Japon, été 2007

Au lever, une petite photo du port, au pied de mon hôtel.

Pour mon dernier jour au Japon, je ne voulais pas rester encore à Kōbe et faire pour la nième fois les magasins.

Je suis donc allé à Arima, petite ville thermale à une heure de bus de Kōbe.

Ville réputée pour ces sources d'eau chaude -très chaude !! - , Arima est depuis des siècles visitées par les empereurs, les nobles et maintenant, les touristes, surtout pour les vertus thérapeutiques de ses eaux.

Dès l'arrivée, on se retrouve devant le Kin-no-yu (eau chaude d'or), les bains publics d'eau ferrugineuse.

Les kinsen sont les sources d'or (kin=or, sen=source), à cause de leur couleur ocre, par opposition aux ginsen, sources d'argent (gin=argent, sen=source), à l'eau limpide, transparente.

Devant, une fontaine en forme de gourde permet de goûter l'eau de la source Taikō ; un petit goût de fer, mais pas désagréable !

Sur le côté des bains, une rigole a été aménagée dans le sol et des bancs placés de chaque côté ; cela permet aux visiteurs de se tremper (gratuitement) les pieds dans l'eau chaude de la source du Kin-no-yu.

Arima est construite sur les flancs de la montagne ; ses rues sont tortueuses et en pente ; les maisons sont principalement en bois.

Comme c'est une montagne d'où jaillissent ces sources, le lieu est considéré comme sacré ; on y trouve donc de nombreux temples, bouddhistes et shintō.

Ce temple est situé sur la source Tingen-sengen (source du paradis).

La source -comme la plupart - est évidemment fermée, car elle est bouillante : 98°C ! elle jaillit de 206m sous terre. Des conduits laissent échapper la vapeur en jolis panaches blancs, sur le ciel bleu : c'est très joli !

Cette source est très ferrugineuse, les cuves, le sol, et les pierres alentours sont rouge-brun de rouille.

Je suis particulièrement content de cette photo du torii avec le nom du temple et la branche de pin !

Arima est également connue pour ses pinceau recouverts de fils de soie et contenant une petite poupée qui sort quand on tient le pinceau vertical avec les poils en bas (pour écrire) et qui rentre quand on le tient avec les poils en haut.

Il y a une boutique qui les fabrique encore et où on voit le travail de décoration.

Ces pinceaux sont magnifiques, avec leurs couleurs chatoyantes !

Et voici le mécanisme : un contrepoids et un peu de fil... et la poupée sort et rentre comme par magie !

Et voilà ce que cela donne :

Voici la petite dame qui décore les pinceaux en enroulant les fils sur le manche : sur un mur de cette boutique, une photo d'elle dans les années 50, en train de faire exactement les mêmes gestes, mais à l'époque, elle était en kimono.

Elle dispose de plusieurs couleurs sur des dévidoirs devant elle et elle les arrange pour former ces merveilleux dessins.

Sur une table, une cage avec des grillons qui stridulent toute la journée  ; les grillons portent chance, il est donc bon d'en avoir chez soi.

Les quatre pinceaux disposés sur les autres boîtes représentent les couleurs et motifs traditionnels ; je ne voulais pas d'un pinceau moderne, avec des couleurs certes plus actuelles, mais pas aussi attirantes à mes yeux que les dessins ancestraux. J'ai choisi le rouge, tout à gauche - en encart, le motif.

Au détour d'une rue, une autre source bien protégée aussi, la source Ariake.

Celle-ci sent le souffre !

Un peu sur la hauteur, on trouve la source froide de Tansan-sengen (source d'acide carbonique) ; elle est à 13 m de profondeur, et sort à 18,6°C. On mélangeait cette eau avec du sucre pour faire du soda ; maintenant elle n'est plus utilise que pour faire les tansen-senbei, des petits crackers, un peu comme des hosties, absolument délicieux !!!!!

Il y a le bassin de la source...

...et une petit fontaine bien pratique ; l'eau est légèrement gazeuse, avec des bulles très, très fines, avec un petit goût fort agréable, et surtout, délicieusement fraiche ! Il faisait tout de même dans les 30 degrés ! Ce fut une halte bienvenue avant d'aller manger.

Arima est également célèbre pour ses objets en bambou tressé.

Le bambou, débité en lamelles très fines, et travaillé comme de l'osier.

Les objets les plus fins peuvent atteindre des sommes astronomiques, mais le travail est d'un telle délicatesse !

Dommage que je n'aie plus eu de place dans mes bagages...

Et voici l'artisan au travail.

Pour revenir au point de départ du parcours, on descend la montagne, en passant devant de nombreux temples.

Le Gokuraku-ji -temple du paradis.

Voici le Tōsen-jinja.

Sur le côté droit du temple , il y a une petit édicule avec une statue.

Cette statue est celle de Daikoku-ten, dieu de la richesse.

Il est un des Dieux des 7 bonheurs, les schichifuku-jin. Selon la légende, les shichifuku-jin arrivent chaque année sur terre, le 31 décembre dans un bateau chargé de trésors, pour proter à chacun sa part de bonheur.

Daikoku est généralement représenté debout sur des balles de riz, coiffé d'un bonnet et portant sur son épaule gauche un gros sac contenant la sagesse et la patience, ainsi qu'un maillet porte-bonheur (uchide no kozuchi).
Daikoku est aussi considéré comme un dieu des cuisines.

Et, bien sûr, des ema,

Au détour d'un petit chemin, un minuscule temple.

Et le grand Onsen-ji -temple de la source.

On y trouve des statues des fondateurs du temple ainsi qu'un bouddha magnifique.

Dans une petite salle, un diorama représentant une procession des siècles passés.

Et sur le côté, un cimetière d'ornements de toit en terre cuite.

Un autre temple est dédié à une des sept divinités du bonheur.

Fukurokuji est le dieu de la richesse, de la longévité, de la virilité et de la sagesse. Il habite le corps d'un vieillard à la tête allongée, portant une barbe blanche (symbole de sagesse et de l'âge) et tenant une canne ornée d'un rouleau de parchemin sur lequel est inscrite la sagesse du monde et d'un éventail (ôgi).

Un panneau tissé représente les shichifuku-jin dans leur bateau.

Après toutes ses promenades et visites, un bon bain s'impose !

C'est le gin-no-yu, le bain d'eau d'argent.

L'eau est limpide, pas trop chaude, et c'est un vrai bonheur de se tremper dans cette source !

Le Nenbutsu-ji est un temple fameux pour deux choses : on y révère une des divinités du bonheur de Kōbe, et il y a donc des représentations de shichifuku-jin, même en ema. Et il a un jardin célèbre pour ces camélias d'été de 20 ans !

Magnifique statue !

La source gosho-sengen est connue pour être la source à la plus forte concentration de sel au Japon.
Elle sort de 165 m de profondeur, à une température de 97° C !

Le ruisseau dans le caniveau est rouillé !

J'arrive enfin au point de départ de mon parcours, le Kin-no-yu, les bains d'eau d'or.

Les noren  - rideaux - vous indiquent ans quelle partie du bain vous entrez, homme ou femme.

Sur cette photo -prise furtivement, car il y avait beaucoup de monde ! - on voit bien l'eau très ferrugineuse.

Elle est tellement chargée en minéraux qu'on ne voit pas plus de 5 cm sous la surface !

Ce bain est très chaud : la bassin de gauche est dans les 40° C et le bassin de droite, plus de 50 ° C !

On ne met jamais a serviette dans l'eau du bain ; il ya donc plusieurs solutions : soit la mettre sur la margelle, soit la nouer autour de la tête, soit la poser sur sa tête...

Une fois cuit, je suis ressorti prendre le bus pour rentrer à Kōbe.

Une petite halte vers le pont rouge...

... et pour voir cette pierre sacrée.

Le soir, un nuage magnifique (cumulonimbus?) dans le coucher de soleil !

Un beau spectacle pour mon dernier soir !

Le soir, je suis retourné dans mon restaurant de gyouza ces raviolis frits-vapeur.

La gérante, avec qui j'ai beaucoup discuté - à grand renfort de dictionnaire !!! - m'a offert du sashimi de cheval -délicieux !!! un léger goût de pomme - et d'un poisson qu je ne connaissais pas, d'une finesse incroyable.

Et me voici avec la petite dame du restaurant, et une autre photo d'elle et d'une des serveuses.

Le lendemain, départ pour l'aéroport.

Durant l'heure et demi que dure le trajet, on roule sur des autoroutes urbaines sur pilotis, à 15 m du sol, sans jamais redescendre !

Une photo du téléphérique et du jardin dont j'ai parlé dans ce post :http://fripoujapon.canalblog.com/archives/2007/08/02/5788347.html

Une vue de mon hôtel

Kōbe et les montagnes.

L'arrivée à l'aéroport, construit sur une île artificielle.

Kōbe au loin, avec l'Hôtel Okura ...

Mon avion... c'est fini, le Japon !

Mais j'y retournerai ! c'est certain ! je ne pense qu'à ça !

A bientôt pour un autre voyage au Japon !

La fin de mon séjour approche à grand pas.. plus que deux jours !

Hier soir, ma 'copine' du petit restaurant où je vais souvent m'a fait des cadeaux, pour Olivier et moi : des kimono d'été, courts, en coton épais, des éventails, et des 'geta', les tongs en bois

Le dos de ma veste a un aigle brodé, très beau !

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Kōbe a été l'un des premiers ports à s'ouvrir au trafic avec les étrangers, quand le Japon a abandonné sa politique isolationniste, en 1868, avec l'ère Meiji.

De nombreux étrangers sont venus s'y établir et l'architecture en a gardé de nombreuses traces (voir le post Himeji, patrimoine mondial de l'humanité ); ici, un immeuble moderne construit "sur" un bâtiment  visiblement  "étranger".

Je suis allé faire les magasins...

D'abord, un grand magasin d'articles pour ouvriers du bâtiment : je cherche des tongs de couvreur, avec des semelles en caoutchouc... introuvable !

Voici des chaussures de travail, pour tous les corps de métiers, avec le pouce détaché.

Ces ouvriers du bâtiment en portent très certainement.

Le chapeaux à visières des jardinières ou des "éboueuses".

Et des gants pour tous usages.

Et aussi des gants anti-UV ; nombre d'articles au Japon sont en tissus anti-UV : chemises, t-shirts et surtout parapluies en ombrelles.

Je suis allé ensuite au centre commercial Mosaic.

Dans la galerie, des reproductions en 3-D de tableaux célèbres, en différents matériaux.

Degas, en petits morceaux de tissus

Lautrec, en petits rectangles de carton

Seurat, en pastilles de plastique ou carton

Vinci, en boutons

Un belle sculpture de girafe devant un autre galerie commerciale

Belle vue sur l'hôtel Okura, le musée du port et la tour.

Dernier jour à Kōbe, mais pas dernier jour au Japon : demain, le 10, je vais à Arima, petite ville célèbre pour ses très nombreuses sources d'eau chaude et ses bains thérapeutiques.

A bientôt donc !

Enfin, je continue mon blog...

Désolé de na pas l'avoir fait avant, mais pas envie... sur place, c'était "en direct", c'était excitant, mais une fois rentré en France, ce n'est plus la même chose.

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Le soir du 7, après le temple visité de nuit, je suis allé à l'hôtel que j'avais réservé, le Fujita.

Après une bonne nuit de sommeil, je me suis réveillé tôt et me suis promené le long de la rivière qui parcourt Kyōtō du nord au sud, la Kamogawa, et qui longe mon hôtel.

Les joggeurs peuvent traverser sur des "pas japonais" géants !

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J'avais rendez-vous au temple Saihō-ji à 10h précises, pour une cérémonie, suivie de la visite libre des jardins.

Ce temple possède le plus célèbre jardin de mousse du Japon : élaboré au XIVe siècle, c'est une vaste étendue boisée, dont le sol est entièrement recouvert de mousses, de 120 variétés différentes !

C'est pourquoi il est plus connu sous le nom de Kokedera, temple de mousse. L'étang, en son centre, à la forme de l'idéogramme chinois qui signifie "coeur".

Pour pouvoir le visiter, il faut s'inscrire au moins 10 jours avant, en faisant une demande avec son nom, le motif de la visite, etc... ; j'avais fait cette demande sur une carte postale double, géniale invention japonaise :  on écrit sur une partie, on replie en deux, et la réponse est envoyé sur la deuxième partie, qui est déjà affranchie !

Et voici ma réponse

J'ai pris un taxi de mon hôtel, et comme j'étais en avance, j'ai visité un autre temple, Kegon-ji.

Pour y accéder, il faut monter un long escalier de pierre ; c'est là que j'ai vu le plus beau lézard de ma vie : superbe !

Dans ce temple, on élève environ 50'000 crickets par an ! Le temple comporte un sanctuaire dédié à tous les insectes. Les crickets ont donné son surnom à ce temple, Suzumuchi-dera (suzumuchi est le nom japonais des criquets, et veut dire 'insecte pur', à cause du son de cloche qu'émet cette espèce de criquet)

A l'entrée se trouve un jizō à sandales, très vénéré. On dit qu'il peut exhausser un vœu par personne, quel qu'il soit. Faites un vœu en tenant l'amulette achetée dans le temple, et après que le vœu s'est réalisé, vous devez revenir remercier ce jizō.

Vu le nombre d'offrandes, les voeux doivent effectivement se réaliser !

En chemin vers Saihō-ji, il y avait un maison avec cette fenêtre absolument unique, faite dans les circonvolution d'une branche ou d'une racine.

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Et me voici donc au Kokedera (temple de mousse), de son officiel Saihō-ji.

La cérémonie à lieu dans le sanctuaire du temple ; pour y accéder, on doit, comme toujours, se déchausser.

On s'assied devant une petite table, sur laquelle est le texte (en japonais !) des soutras (incantations) que l'on va devoir chanter, une petite ema sur laquelle on écrit un vœu, et un pinceau et de l'encre de chine pour écrire le vœu.

Le tout dure une vingtaine de minutes, après quoi, on va dans le fameux jardin.

Et là, c'est extraordinaire ! la diversité des textures et des couleurs des différentes mousses dessine des paysages improbables, avec vallons et montagnes !

Le feuillage des arbres crée des zones d'ombres et de soleil qui chatoient et rendent le tout encore plus incroyable !

L'étang central compte plusieurs îles reliées au 'continent' par des ponts recouverts eux aussi de mousses.

Plusieurs maisons de thé jalonnent le parcours.

Des jardiniers œuvrent pour enlever la moindre feuille sur les mousses ; leurs 'outils' abandonnés le temps d'une pause.

Ombre sur la mousse.

Et une " île " fantomatique, irréelle, sublime, comme balayée par une houle de mousse.

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Quittant le temple, j'ai pris le bus pour aller dans le quartier tout proche d'Arashiyama.

Le Horin-ji, datant du XIVe siècle, compte un pagode en plus des bâtiment du temple.

Comme il était déjà presque 14h, j'ai mangé dans un petit restaurant du coin : soba (nouilles de sarrasin froides : délicieux ) et tempura (friture légère de légumes et crevettes)

Arashiyama est le pont de départ de nombre d'excursions en train ou bateau sur la rivière Hozu et de visites de sites protégés.

Au hasard de la traversé du pont, j'ai eu la chance de tomber sur deux toutes jeunes maiko, que j'ai eu l'autorisation de photographier.

Mais le but réel de cette visite est le Tenryu-ji, inscrit lui aussi au patrimoine mondial de l'Unesco.

Ce temple zen a un jardin du XIVe siècle d'un beauté rare, avec un étang magnifique, planté de pierres, avec comme toile de fond les montages. Ce jardin a été créé par le même prêtre que le jardin de mousse du Saihō-ji.

Le nom du temple veut dire 'temple du dragon céleste', et en effet, il y a des panneaux peints représentant des dragons absolument somptueux.

Les différents bâtiments du temple sont reliés par un couloir couvert, en bois.

Dans l'étang se jette une "chute d'eau sèche", une suite de pierres en cascade, fameuse.

C'est là que j'ai eu la chance de faire cette photo magnifique, tant dans les proportions que dans les jeux d'ombres et lumière. C'est un pur hasard, mais le hasard fait bien les choses !

Le lendemain de mon escapade à Nara, je suis allé à Kyōtō pour deux jours : je voulais voir le fameux jardin de mousse et pour cela il faut s'inscrire deux à trois semaines à l'avance ; j'ai donc écrit et on m'a répondu que je devais être au temple à 10 heures, mercredi 8 août.

Mais je voulais aussi voir Nijō Jinya, une auberge du XVIe siècle, qui elle est fermé les mercredis... donc la seule solution était de passer deux jours à Kyōtō.

Pour visiter Nijō Jinya, il faut un interprète, car la visite est en japonais exclusivement. Une des persones de l'hôtel Okura de Kōbe a donc organisé une guide gratuite pour moi ! Quel service !

En fait ces guides gratuits sont des "aspirants" qui fonctionnent comme guide afin d'apprendre leur métier ; comme ils ne sont pas professionnels, ils ne peuvent demander à être payés ; il faut juste leur payer ls entrées des différents monuments.

Voici ma guide, avce un de ses ami qui veut aussi devenir guide et qui nous a accompagné pour apprendre.

En chemin vers Nijō Jinya, dans un temple, des cordes faites en cheveux !
Les cheveux étaient des dons des fidèles, et les cordes servaient à tracter à la main les luges qui transportaient les troncs qui ont servi à construire le temple.

Dans un sanctuaire, un barque en forme de dragon.

Nijō Jinya est une auberge clandestine du XVIe siècle ; en effet, le shogun avait interdit les auberges pour éviter les complots. Mais il exigeait aussi que les seigneurs féodaux viennent le voir...
Ils devaient donc dormir dans des auberges, clandestines.

Celle-ci est toujours aux mains de la famille d'origine, c'est une maison privée, mais on peut visiter sur rendez-vous certaines pièces de réception. Il faut réserver pour visiter.

La maison est truffée d'escaliers cachés, de portes dissimulées, de recoins pour les soldats, etc... afin de protéger et d'assurer une sortie facile aux seigneurs qui pourraient se trouver pris dans une embuscade à l'intérieur de la maison. La visite est très intéressante, car on voit un des seuls endroits préservés de cette période, avec les murs en papier, les peintures sur les sous-bassements, les salles pour la cérémonie du thé, etc...

Malheureusement, il est interdit de photographier, alors je n'ai de clichés que de l'extérieur.

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Après, je suis allé me balader dans la grande rue commerçante, Shi-jō dōri.

Dans une galerie commerciale, un temple.

J'ai fait faire un goshuin, la calligraphie, dans mon livre de pèlerinage.

Le vieux moine a d'abord "fait" l'encre, en frottant le bâton d'encre sur la pierre spéciale avec un peu d'eau ;  puis il s'est appliqué à faire la calligraphie.

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Dans une rue parallèle, qui sert de marché couvert, une machine à râper le thon séché ; les copeaux sont utilisés en assaisonnement, sur les omelettes, et autres plats de la région.

Beaucoup de magasins vendaient des "pickles", des légumes en saumure au vinaigre.

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Au mois d'août, il n'y pas de représentations de kabuki, ni de nō, ni de bunraku (marionnettes japonaises) ; comme je voulais avoir un apreçu de ces différents arts, je suis allé au Gion Corner, qui organise tous les soirs deux séances d'une heure avec entre autres une petite scène de comédie, un peu de danse traditionnelle de Kyōtō, de la danse de maiko (apprentie geisha) et du bunraku.

Cela donne une petite idée, et cela m'a fait vraiment regretter de ne pas voir une spectacle entier de bunraku (ou au moins une partie de spectacles, car ils peuvent durer 8 heures !)

A l'entrée, un tableau montre les différents ornements des coiffes des maikos (apprenties geiko (geisha de Kyōtō) ), en fonction du mois de l'année.

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Petit et courte cérémonie du thé.

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Deux joueuses de koto.

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Un peu d'ikebana : avec quelques branches de pin, on peut faire des merveilles !

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Le gagaku, la danse traditionnelle de Kyōtō.

Comme la scène est toute petite, l'orchestre est réduit à quatre instruments.

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Le kyogen, la comédie, qui est jouée entres les actes du nō, la tragédie.

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Le kyomaï, la danse des maiko et geiko ; elle est faite pour être exécutée dans des espaces très réduits, et se danse donc sur place, avec des mouvements très codifiés.

Ici, c'est une maiko, reconnaissable entre autres à ses ornements de cheveux, les longues manches du kimono et le nœud 'défait' de son obi (ceinture), avec les deux pans longs.

L'ornement de la coiffe est bien celui du mois d'août, comme montré sur le tableau.

Le maquillage aussi dit que c'est une maiko, le plus flagrant étant la bande de peau visible autour du visage,  à la racine des cheveux.

Le sous-vêtement rouge et blanc indique aussi la maiko, la geiko portant du blanc ou du suamon, sans dessins.

La maiko se différencie aussi de la geisha par la tenue : le kimono de la geiko est souvent uni, dans des tons pastels, celui de la maiko est très coloré ; il en va de même pour l'obi, la ceinture, très ornée et chatoyante pour la maiko ; de plus, l'obi de la maiko est noué diféremment : ici on voit les très longs pans de tissus dans le dos, alors que la geiko à un nœud presque carré.

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Enfin, le bunraku.

Ces marionnettes de 1,20 m sont manipulées à vue par trois marionnettistes ; celui qui manipule les pieds est le moins expérimenté ; au bout de 10 ans, il peut monter en grade et devenir le manipulateur du bras gauche ; et après encore 10 ans, il peut devenir le manipulateur de la tête et du bras droit !
Le tout est accompagné par un récitant-chanteur qui raconte l'histoire.

Les manipulateurs de la tête et du bras droit du Théâtre national de bunraku à Ōsaka sont des Trésors nationaux vivants !

Bien que l'on voie les marionnettistes, on les oublie très vite, tellement la marionnette est vivante ! c'est absolument fascinant !!!

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Dans un taxi, une maiko.

Je suis ensuite allé voir le temple Kōdai-ji, car il est éclairé aux lumignons tous les soirs jusqu'à 21h30.

C'est absolument magique de se promener dans les jardins et de voir les bâtiments faiblement éclairés.

L'ombre des arbres projetée sur un mur.

Une forêt de bambous.

Ce post n'est pas encore terminé, il est encore en cours de rédaction...

Derrière le Tōdai-ji, une succession de petits temples, qui portent les noms de février, mars, avril (Nigatsu-dō, Sangatsu-dō, Shigatsu-dō) ; ils forment un ensemble à flanc de colline.

Voici Nigatsu-dō, sur pilotis et donc les bâtiments s'éparpillent sur la pente abrupte de la colline.

Les marches sont de la récup' !

Ce temple compte bon nombre de lanternes, en cuivre ou en papier, et il y en a même sur les escaliers.

La fontaine pour se purifier, en se lavant les mains et se rinçant la bouche, est gardée par un dragon, fort symbole religieux.

Sur tout le pourtour du temple, en-dessus des portes, il y de grands ema, des ex-votos, magnifiqements peints ou en cuivre.

Il y a en ce moment énormément de cigales ; voici une mue de nymphe.

Un lavabo en pierre, derrière une cuisine ; même là, c'est magnifique !

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En bas, des arbres, comme toujours, taillés à la perfection et un lagerstoemia en fleurs, de toute beauté.

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Des bêtes...

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L'atelier d'un sculpteur sur bois.

Cette rue, bordée de restaurants et de boutiques, me rappelle étrangement celle du dessin animé Le voyage de Chihiro...

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Kasuga Taisha est le plus grand sanctuaire shintō de Nara ; on y trouve plus de 3000 lanternes !

Aux abords du sanctuaire, un ouvrier répare une marche.

Ce cèdre est sacré, comme en attestent les guirlandes et les papiers coupés attachés autour.

Les lanternes.

Même la corde qui ferme un porte est artistement nouée.

Les autels des dieux de ce temple sont dans des sanctuaires (shrine en anglais) séparés, couverts de chaume.

Vers la sortie un arbre autour duquel on a construit le bâtiment.

Les prêtresses ont toutes un coiffe avec des hortensias, très jolie !

A table !

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Sorti du sanctuaire, petite balade pour retourner à la gare.

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Voilà, le Japon, c'est fini...

Hier, je me suis levé à 7h, pris un taxi puis le bus pour l'aéroport de d4osaka Kansai.
Décollage à 12h, et après 11 heures 35 minutes de vol, atterrissage à Paris CDG à 16h35.

J'étais triste de quitter la Japon, mais heureux de retrouver mon chez-moi et Olivier !

Mais ne vous en faites pas : le blog n'est pas terminé !
Je dois encore finir ce post sur Nara, et rédiger et mettre les photos de mes deux jours à Kyōto , de la visite d'Arima-ōnsen et du dernier jour à Kōbe.

J'en ai donc encore pour quelques jours à finir tout ça et à vous faire voyager avec moi.

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Le Kufuku-ji, un des temples principaux de Nara, avec sa pagode à 5 étages construite en 1426 (la deuxième plus haute du Japon) et son bâtiment octogonal

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Dans un temple dont j'ai oublié le nom, des stèles bouddhiques au milieu des fleurs.

Les plaques d'égout de Nara.

Dans un sanctuaire, des voeux en forme de poupées et un jouet parmi les ema.

Naramachi et ses petites maisons anciennes en bois.

Voila, c'est tout pour Nara.

A venir, Kyōto et Kōbe.

La Flûte enchantée est finie...

Tout le monde est reparti ce matin , je suis le seul qui est resté pour faire du tourisme.

Ce matin j'ai donc pris le train pour Nara.

Voila ce qu'on peut lire sur wikipedia :

"Nara fut pendant le 7e siècle la capitale du Japon, première véritable capitale fixe du pays, depuis sa fondation en 710 (date de l'accès au trône de l'impératrice Genmei) jusqu'en 784 (époque de Nara).

Avant Nara, les capitales se déplaçaient de royaume en royaume. En effet, selon les anciennes conceptions du shintoïsme, la mort constituait l'impureté la plus grave. Lorsqu'il s'agissait de la mort du souverain, alors l'impureté frappait la capitale ; il fallait donc détruire les palais et les reconstruire ailleurs. Au début du VIII^e siècle, on comprit qu'il fallait créer un centre plus durable pour le gouvernement et l'administration de l'État."

Les sièges pour personnes devant voyager assises.

En chemin, des rizières

Arrivé à la gare...

... j'ai pris un bus pour aller visiter les lieux "touristiques".

Nara est réputée pour ses temples, mais aussi pour ses daims vivant en liberté aux abords des temples ; ils se laissent approcher, et viennent même quémander de la nourriture...

Je suis d'abord allé voir deux jardins.

En chemin, une statue de tanuki qui signale un restaurant et accueille les clients. C'est un chien, avec un chapeau de paille, une bouteille de saké et des coucougnettes qui pendent jusque par terre !

Le premier jardin est Isuien, datant de l'ère Meiji (1868-1912). Sur 13'481 m², il se compose de deux promenades, une devant et une derrière la maison, avec chacune un étang.

Etangs, pins, iris, pas japonais, maisons de thé, tout le toutim ...

Superbe vue sur le temple qui est juste derrière

Un jardinier qui enlève les feuilles sur la mousse du jardin de mousses avec un balayette.

Dans une maison de thé.

Le second jardin s'appelle Yoshikien ; il a une partie tout en mousses, qui sont actuellement en fleur.
Ce qui est brun n'est pas de l'herbe brûlée par le soleil (et Dieu sait s'il tape dur !!!), mais les fleurs de mousse.

Une autre sorte de mousse, très verte, avec un pomme de pin tombée dessus...

La fleur de cette mousse.

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Premier temple, Kaidan-in, une temple zen, célèbre pour ces 4 statues en argile représentant les gardiens de la foi bouddhique.

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Le fameux Tōdai-ji : il renferme une statue de Bouddha de 16 de haut, et c'est la plus grande structure en bois du monde !
Reconstruit au 16e siècle, il ne mesure qu'un tiers du bâtiment d'origine, du 8e siècle ; il fait tout de même 57 m de long, sur 50,5m de profond et 48m de haut !!!

On y accède par une porte monumentale, gardée par deux ten, ces dieux qui effrayent les mauvais esprits ; ces deux statues en bois sont les plus grandes du Japon, avec plus de 8,40 m !!!

Les touristes ont l'air minuscules à côté !

Le temple lui-même.

On se rend compte du gigantisme du lieu quand on regarde les portes : sur la photo ci-dessus, elles représentent le petit rectangles, entre deux carrés blancs avec une croix ; les voici en plus gros plan, et on voit la petitesse des gens !

Une jardinière enlevant les feuilles sur la gazon impeccable.

L'allée qui mène au temple.

Le grand Bouddha

On dit qu'un phalange a la taille d'un enfant (de quel âge??)

Dans le temple il y encore deux statues gigantesques ; en voila une.

Devant, le gazon, si vert, devant les toits de tuiles grises et la forêt...

Avant-hier, je suis remonté sur le mont Nunobiki, au jardin d'herbes.

Cette fois, c'était avec Eric Halfvarson (Sarastro) et Marie Arnet (Pamina) , son mari, Didier, et leur bébé, Balthazar. Le plan était d'aller manger au restaurant du jardin, un buffet à volonté avec légumes, viande, riz, desserts...

D'abord, un petit coup de téléphérique...

...et la vue sur la serre et la baie.

Petite visite des bâtiments et de la salle de concerts, avant de manger !

Les autres sont descendus en téléphérique, j'ai voulu redescendre à pieds, par le jardin et par la chute.

Dans la serre, une rampe couverte d'hibiscus au feuillage panaché !

Après une passerelle bordée de potées de géraniums odorants, tous différents, on passe sous un dais de daturas !

C'est la mauvaise saison pour les fleurs du jardin : trop tard ou trop tôt...

Les lavandes sont terminées, et on les entretient.

Les seules fleurs sont des lis.

Un jardin de menthes.

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Sorti du jardin, c'est le treck dans la montagne nipponne ! petit sentier et grosses marches en rondins, pour arriver à la chute de Nunobiki.

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Hier soir, après le spectacle (les spectacles sont à 14H), nous sommes allés à 6 manger du boeuf de Kōbe. :

Josef Wagner (Papageno), Wolfram Koloseus (assistant du chef d'orchestre), Gordon Gietz (Tamino), Eric Halfvarson (Sarastro) et Jane Archibald (Reine de la Nuit).

Trois "sortes" de boeuf de Kōbe, avec plein de petits légumes, pickles, riz, etc.

Le sashimi de boeuf, comme du carpaccio, mais plus épais.

Très concentrés...

Du boeuf juste grillé, cru à l'intérieur.

Et du coeur de filet, super tendre, grillé sur une plaque.

C'était très bon, mais à mon avis un peu cher, car plus du double du restaurant où nous sommes allés, Olivier et moi. Mais cela valait la peine de manger du boeuf autre que "juste" en filet grillé.

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Ce matin, shopping : souvenirs, couteaux, bonbons, des bricoles, mais aussi deux livres de la fin du 19e siècle et une estampe.

J'avais vu, dimanche, chez un bouquiniste, ces petits livres : ils ont au début (donc à la fin pour nous, puisqu'on les lit de droite à gauche...) deux (plus rarement quatre) pages ornées d'estampes en couleur ; les autres pages sont toutes décorées d'estampes en noir et blanc, entourées du texte.

J'ai pris deux de ces petits livres, un pour Olivier, et un pour moi.

En y regardant de plus près, j'ai vu la signature du peintre des pages en couleurs : c'est encore Toyokuni, celui de l'estampe que j'ai achetée à Tōkyō ! Il s'appelle en fait Kunisada, mais a pris le nom d'un illustre prédécesseur...

Le livre d'Olivier compte deux estampes de Toyokuni, celle en couleur puis une en noir et blanc, toutes deux magnifiques.
Les autres estampes, celles en noir en blanc, sont faites pas des élèves de Kunisada, sous son patronage.

Voici le livre d'Olivier. Les personnages sont admirables !

D'abord les deux Toyokuni :

Quelques autres pages...

Et voici mon livre.

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Je suis aussi entré chez un antiquaire qui a surtout des céramiques, très belles et très chères (il a une petit boîte à macha, le thé vert utilisé pour la cérémonie du thé : grande comme un oeuf, elle côute 600'00 yen, soit environ 3'600 euros !!!).

Il a aussi des estampes, certaines en triptyque, et j'ai craqué sur celle-ci. Elle est un peu abîmée sur le côte : elle a été un peu mangée par des vers à livres. Ceci explique son prix bas, 1/3 de toutes les autres, que je ne trouvaient de tout façon pas aussi belles !

Elle a été peinte par Utagawa Kunisada (alias Kunisada II), encore lui !! c'est le peintre d'estampes le plus prolifique du Japon !

Les deux cartouches sont, à droite, le nom d'artiste, nom d'emprunt, "Kōchōrō" (utilisé par Kunisada entre 1825 et 1865), et à gauche, "Kunisada ga" ce qui veut dire "peint, dessiné par Kunisada".

Cette estampe a été publiée par Tsuta-ya Kichizō, dont voici le sceau (les montagnes sur les feuilles).

Le sceau ovale est la date, le mois 11 de l'année 1857.

Cette estampe est tirée d'une série intitulée "Murasaki Shikibu Genji Kurata" - Cartes de la légende de Genji, par Murasaki Shikibu ; il s'agit ici du chapitre 51, "Ukifune".

Voici une vue d'ensemble.

Admirez les hérons blancs (qui me rappellent le château d'Himeji...).

Le magnifique dégradé de vert sur la montagne, au loin, et celui de l'eau, où la barque fait de l'ombre (plus des petites vaguelettes..)

Les deux personnages, avec leurs costumes si détaillés.

Il faut graver en relief (pas en creux) un bloc de cerisier par couleur imprimée... vu la complexité des motifs, c'est admirable !

Notez que tout ce qui est en tissu blanc dans leurs costumes est texturé dans la masse du papier... les plis du manteau de l'homme, ainsi que les cols des deux personnages ; très fort !!!

Les visages sont magnifiques.

Kōbe, bien qu'au bord de la mer (en fait, de l'Océan Pacifique), est adossée à la montagne : on est tout de suite à 400-500 m d'altitude, voire 800 pour le Mont Rokko.

J'ai fait deux promenades sur différentes montagnes,  la première à Nunobiki Herb Park ; j'étais accompagné de deux collègues, Joseph Wagner (avec les cheveux longs), qui chante Papageno, et Gordon Gietz, qui chante Tamino.

En chemin, un moine et un papillon.

Nous avons pris le téléphérique pour monter, et nous sommes redescendus à pieds.

En haut, il y a un restaurant, une boutique, un musée du parfum, dans des bâtiments à colombages...

La baie de Kōbe, avec à l'horizon, Ōsaka et ses banlieues.

Les trois mousquetaires !

La descente était ardue ! le sentier, étroit et raide !

Une cigale, bien camouflée !

La chute Nunobiki, 43 mètres, lieu sacré de la montagne.

Après ces 2 heures de crapahute, direction le restaurant à sushi !

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Vendredi; je suis allé sur le Mont Rokko, avec le funiculaire.

La promenade est assez jolie, seulement on est toujours sur la route, avec les voitures et les bus...

Et il m'a fallu plus de 2 heures pour aller au Mont Maya reprendre le téléphérique et le funiculaire pour redescendre !

Dans la gare d'arrivée, il y a un parapluie au plafond...

Eh bien, c'est pour éviter que les fientes du nid d'hirondelle qui est sur la poutre ne tombent au sol !
Chez nous, on aurait enlevé le nid...

Ici, un enregistrement de cigales se répondant dans les bois de Rokko :

cliquer sur le lien ci-dessous pour les écouter :
cigales_du_Mont_Rokko

Des pins magnifiques !

Le Mont Rokko vu du Mont Maya

La récompense de ce long chemin sous le soleil est le temple Teno-ji, établi ici depuis le 7ème siècle.

La vu du Mont Maya sur la baie d'Ōsaka et de Kōbe est fameuse ; c'est la "10 million dollars view".

Un panorama, vite fait : cliquer pour ouvrir l'image en grand dans une nouvelle fenêtre.

L'hôtel Okura

J'ai accompagné , dimanche, Olivier à l'aéroport d'Ōsaka.

En quittant Kōbe, le bus est monté sur une autoroute surélevée, comme on en voit partout ici, et comme en en voit par la fenêtre de mon hôtel (voir post précédent).

Eh bien, pendant 1 heure de route, nous ne sommes jamais redescendu sur la terre ferme avant l'aéroport !!!

Ce ne sont que ponts enchevêtrés !

L'aéroport est construit sur une île artificielle au large, accessible par un grand pont pour train et voitures.

Une dernière photo d'Olivier, avant qu'il ne passe la douane.

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Je voulais aller à Sakai avant mon départ ; par chance, le train de retour de l'aéroport y passait, alors je me suis arrêté.

Cette ville de la banlieue d'Ōsaka est célèbre pour son artisanat, surtout son encens, ses tissus à kimono imprimés à la main, mais particulièrement pour ses couteaux, fabriqués selon la méthode ancestrale de forge des sabres de samouraïs.

Je voulais donc aller acheter un couteau dans cette ville.

Je me suis rendu chez Hamono (qui veut dire "coutellerie", dans le sens de "art de faire les couteaux", pas de "marchand de couteaux" !) ;il y a une partie musée et un magasin représentant tous les fabricants locaux.

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Un sabre à lever les filets de thon.

Le procédé de fabrication d'un couteau, depuis le morceau de fer-acier brut au produit fini.
Malheureusement, tout en japonais...

De beaux couteaux à poisson cru.

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Je voulais acheter deux couteaux à viande, mais j'ai préféré n'en acheter qu'un seul, mais au double du prix.

Sur la lame martelée, on voit les différentes couches d'acier et fer.

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Sakai est un grand centre religieux, avec beaucoup de temples.

Les gardiens d'un temple bouddhique.

Un jardin de gravier ratissé, gardé par un dragon moderne !

Petite halte pour manger : des nouilles sautées aux légumes et au porc.

Un tout petit temple avec un jardin de sable.

Un dernier temple, avec un jardin immense et magnifique !

Sous les cailloux bleus, une source qu'on entend en se penchant.

Des volutes de gravier gris.

Un petit tour à Ōsaka, avant la répétition de 14h.

D'abord le château ; après Himeji, cela ressemble à une pâle copie, trop colorée...

Mais cela reste un très joli château, avec des murs d'enceinte impressionnants !

C'est la plus grande pierre du mur : 68m² !

Les ramasseurs de papiers et balayeurs du château...  !

Un des tigres du haut du donjon.

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Un centre de soins pour chiens !!!!

Le distributeur d'eau à hauteur, pour que nos pauvres amis les chiens ne doivent pas se baisser...

Le marché de Kuromon.

La laverie automatique.....

Des légumes de touts les couleurs.

Je pense que ce magasin vend de la baleine...

Du fugu, ce poisson-coffre dont la préparation est extrêmement règlementée : sa chair est mortelle si le poisson est mal préparé, à cause d'une poche à venin ; il y a donc très peu de chef autorisés à le préparer.

Coupée en très fines lamelles transparentes, la chaire est toujours présentée ainsi, disposée en corole ou en forme de grue japonaise.

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Pour son dernier soir à Kōbe, Olivier en photo avec notre "copine" du petit restaurant de raviolis frits.

Et il faut tout de même que je vous montre à quoi je ressemble dans le spectacle : je suis un gardien d'immeuble pervers et frustré.

Avant

Après